光学式切断法を用いて、計測対象の人体を囲む形で複数のレーザー光などの光源とカメラを配置して人体をスキャンし、光線を反射した人体の体表面を点群データとしてとらえる計側法を( )という。 3次元人体形状計測法
パターンメーキングは主に（ ）と平面製図法の2つの方法で行われる。( )は人台に布をかけ、布を人台に沿わせてピン止めをし、各パーツの型紙を作る方法である。立体裁断法
パターンのゆとり量の設定には、ルーズフィット、タイトフィット等のデザイン感覚だけでなく動作適応性を得るために布地の伸縮性、スリット量、（ ）にも配慮する必要がある。プリーツ量
パターンメーキング、グレーディングなどをコンピュータで行うシステムを( )という。アパレルCAD
基本サイズ用に作られたパターンを他のサイズの衣服を生産するために拡大したり、縮小したりする操作のことを( )という。グレーディング
原型から展開したアイテム、デザイン別に応用する基本となるパターンを( )という。スローパ
既製品の品質・品位保持や形くずれ防止のために( )をプロダクトパターンに表示する。地の目線
基本身体寸法は着用者の体格を表すもので、( )が使用される。裸の寸法
サイズに関するJIS規格は、着用者区分ごとに( )の規格がある。 5つ
JIS衣料サイズには着用者区分の他にファンデーションと( )のサイズ規定がある。靴下類
縫製による( )は人体のふくらみのある部分に合わせて生じる余り布をつまみ縫いする技法である。ダーツ
黄金比、ルート比、モデュロールなどの長さや大きさの比率やつり合いを表わす衣服のデザイン要素を（ ）という。プロポーション
美しいプロポーションの代表的なものに( )があり、1:1.618の比率とされている。黄金比
軸を中心に左右対称のつりあいがとれている状態を( )といい、安定感がある。フォーマルバランス
( )は肩から胸に重点が置かれたドレスシルエットで、下部はほっそりとしたラインである。Yライン
配色を考える時、色の役割を全体の基調となるベースカラー、組み合わせのアソートカラー、目立ち効果のある( )に分けて配色の計画を進めると考えやすい。アクセントカラー
身頃と袖が別に作られて、アームホールで縫い合わされている袖を( )という。セットインスリーブ
布のドレーブ性のうち、静止状態の量的なドレープを評価する方法にドレープ係数がある。ドレープ係数は、垂下しやすい布ほど( )なる。小さく
布を構成する繊維または糸が、引掛かりによって布表面から引き出され、ループを形成する、ひきつれを起こすなどの現象を( )という。スナッグ
洋服では立体的な美しいシルエットが重要視されるため、肩や袖、ラペル仕上げなどの部分成形用や、全体的なしわをとって形を整えるなどの各種( )が用いられている。仕上げプレス機
接着芯地が性能を発揮するためには、使用する布地に合わせて( )のプレス条件を調整しなければならない。温度・圧力・時間
布には製造時や巻反時に生じた( )が残留していることが多く、時間の経過によって、あるいは製造の工程において寸法変化という形で表面化することがある。ひずみ
寸法を安定化させたり、地の目を正しくしたりする処理は、一般に縫製工場においては機械を用いて行われる。この処理を( )という。スポンジング
布の片方の耳をそろえて整然と積み垂ね、裁断が行える状態にするのが( )である。延反
毛並みや柄に方向性のある布地は( )で行う。一方向延反
縫製工程は、( )に基づいて縫製を進めていく工程であり、パーツ縫製・組立縫製・仕上げの各段階に分けることができる。縫製仕様書
編物の型入れは、ほつれやランの発生を防ぐために、肩や股ぐりの縫い目のように力がかかる箇所には、( )がくるように配置する。編み始め
裁断された布地のパーツはそれぞれ仕分けをして整理される。縫製工程中に、色違いや異サイズ混入の縫製ミスや混乱が生じないように( )が行われる。ナンバリング
裁新性、可縫性、アイロン・プレス性、ドレープ性、プリーツなど衣服の製造しやすさに関する性能を( )という。製服性
製品を人台にかけ、全体のバランス、柄合わせ、袖の具合、前端の泳ぎ、つれ、しわ、たるみなどを検査する方法を( )という立体検査
縫い目線の近傍に細かなしわが生じる現象を( )といい、外見上見苦しいので、縫製欠点として問題視される。シームパッカリング
ストレッチ性のある布の縫製においては、縫い目の長さ力向に( )をもたせるよう考慮する必要がある。伸縮性
縫い目のステッチ形式を本縫いから( )や偏平縫いに変更すると、縫い目伸度はかなり大きくできる。これらのステッチ形式はニット製品の縫製によく用いられる。縁かがり縫い
縫い目に力が加わったときに、縫い目のパンクを起こすほどではないが、地糸が滑動して縫い目に隙間を生じる欠点を( )という。縫い目スリップ
ミシン針は縫製時の布への影響を考えると( )ことが望ましいが、( )針は振動曲がり、折れなどの問題を引き起こしやすいので、布の厚さや縫い糸の太さなどを考慮して適切な針を選択しなければならない。細い
ミシン針番号の数値は大きいほど( )針になる。太い
縫製時にミシン針によりニットの構成糸を切断することがあり、この縫製欠点を（ ）という。地糸切れ
ミシンのステッチ形式のひとつで、糸のループに同じ糸のループが通ることを( )という。自糸ルーピング
二重環縫いミシン(ステッチ形式401)のステッチは、1本の針糸と1本のルーパーが( )して形成される。他糸ルーピング
スーツのオーダーメイドに使用されることがある「ふらし芯」をミシンでとじ付ける場合には、( )ミシンが用いられる。すくい縫い
伝導、対流、放射による放熱を顕熱移動といい、水分の蒸発による放熱を( )移動という。潜熱
寒冷時には末梢の皮膚血管を収縮させ、放熱を少なくする。これだけで不十分な場合は( )などにより熱産生を増加させて体温の低下を防ぐ。これを自律性体温調節という。ふるえ
人体において容積のわりに表面積が大きい( )は熱放散に有効であるため、暑熟時は被覆しないほうがよい。四肢部
自律神経系は意思とは関係なく働く神経系であり、( )が優位なときは、心拍数が高くなり血管が収縮する。交感神経系
基礎代謝は、人が生命を維持する最小限度の産熟量をいい、快適温度で食事誘発性熱産生もなく、覚醒状態で( )の条件下での熱量である。仰頤位
衣服圧の単位として用いられる1hPaとは( )である。 0.1kPa
人体面に垂直方向に加わる衣服圧は布のたて方向の張力とよこ方向の張力、および衣服圧がかかる人体の該当部位の( )から予測される。曲率
むくみを抑制するためには、( )の膨隆・弛緩によるポンプ作用を促進し、未梢の毛細血管から静脈を通って血液を心臓に戻す静脈還流が重要である。骨格筋
衣服内の気候は、衣服と皮膚の間の微空間の温度、湿度であり、その快適域は温度( )、相対湿度50土10%RHであるといわれている。 32土1℃
衣服が汗や雨などの水にぬれると、保温性が低下する。それは水の熱伝導率が空気の( )であることに起因する。約25倍
光学式切断法を用いて、計測対象の人体を囲む形で複数のレーザー光などの光源とカメラを配置して人体をスキャンし、光線を反射した人体の体表面を点群データとしてとらえる計側法を( )という。 3次元人体形状計測法
パターンメーキングは主に（ ）と平面製図法の2つの方法で行われる。( )は人台に布をかけ、布を人台に沿わせてピン止めをし、各パーツの型紙を作る方法である。立体裁断法
パターンのゆとり量の設定には、ルーズフィット、タイトフィット等のデザイン感覚だけでなく動作適応性を得るために布地の伸縮性、スリット量、（ ）にも配慮する必要がある。プリーツ量
パターンメーキング、グレーディングなどをコンピュータで行うシステムを( )という。アパレルCAD
基本サイズ用に作られたパターンを他のサイズの衣服を生産するために拡大したり、縮小したりする操作のことを( )という。グレーディング
原型から展開したアイテム、デザイン別に応用する基本となるパターンを( )という。スローパ
既製品の品質・品位保持や形くずれ防止のために( )をプロダクトパターンに表示する。地の目線
基本身体寸法は着用者の体格を表すもので、( )が使用される。裸の寸法
サイズに関するJIS規格は、着用者区分ごとに( )の規格がある。 5つ
JIS衣料サイズには着用者区分の他にファンデーションと( )のサイズ規定がある。靴下類
縫製による( )は人体のふくらみのある部分に合わせて生じる余り布をつまみ縫いする技法である。ダーツ
黄金比、ルート比、モデュロールなどの長さや大きさの比率やつり合いを表わす衣服のデザイン要素を（ ）という。プロポーション
美しいプロポーションの代表的なものに( )があり、1:1.618の比率とされている。黄金比
軸を中心に左右対称のつりあいがとれている状態を( )といい、安定感がある。フォーマルバランス
( )は肩から胸に重点が置かれたドレスシルエットで、下部はほっそりとしたラインである。Yライン
配色を考える時、色の役割を全体の基調となるベースカラー、組み合わせのアソートカラー、目立ち効果のある( )に分けて配色の計画を進めると考えやすい。アクセントカラー
身頃と袖が別に作られて、アームホールで縫い合わされている袖を( )という。セットインスリーブ
布のドレーブ性のうち、静止状態の量的なドレープを評価する方法にドレープ係数がある。ドレープ係数は、垂下しやすい布ほど( )なる。小さく
布を構成する繊維または糸が、引掛かりによって布表面から引き出され、ループを形成する、ひきつれを起こすなどの現象を( )という。スナッグ
洋服では立体的な美しいシルエットが重要視されるため、肩や袖、ラペル仕上げなどの部分成形用や、全体的なしわをとって形を整えるなどの各種( )が用いられている。仕上げプレス機
接着芯地が性能を発揮するためには、使用する布地に合わせて( )のプレス条件を調整しなければならない。温度・圧力・時間
布には製造時や巻反時に生じた( )が残留していることが多く、時間の経過によって、あるいは製造の工程において寸法変化という形で表面化することがある。ひずみ
寸法を安定化させたり、地の目を正しくしたりする処理は、一般に縫製工場においては機械を用いて行われる。この処理を( )という。スポンジング
布の片方の耳をそろえて整然と積み垂ね、裁断が行える状態にするのが( )である。延反
毛並みや柄に方向性のある布地は( )で行う。一方向延反
縫製工程は、( )に基づいて縫製を進めていく工程であり、パーツ縫製・組立縫製・仕上げの各段階に分けることができる。縫製仕様書
編物の型入れは、ほつれやランの発生を防ぐために、肩や股ぐりの縫い目のように力がかかる箇所には、( )がくるように配置する。編み始め
裁断された布地のパーツはそれぞれ仕分けをして整理される。縫製工程中に、色違いや異サイズ混入の縫製ミスや混乱が生じないように( )が行われる。ナンバリング
裁新性、可縫性、アイロン・プレス性、ドレープ性、プリーツなど衣服の製造しやすさに関する性能を( )という。製服性
製品を人台にかけ、全体のバランス、柄合わせ、袖の具合、前端の泳ぎ、つれ、しわ、たるみなどを検査する方法を( )という立体検査
縫い目線の近傍に細かなしわが生じる現象を( )といい、外見上見苦しいので、縫製欠点として問題視される。シームパッカリング
ストレッチ性のある布の縫製においては、縫い目の長さ力向に( )をもたせるよう考慮する必要がある。伸縮性
縫い目のステッチ形式を本縫いから( )や偏平縫いに変更すると、縫い目伸度はかなり大きくできる。これらのステッチ形式はニット製品の縫製によく用いられる。縁かがり縫い
縫い目に力が加わったときに、縫い目のパンクを起こすほどではないが、地糸が滑動して縫い目に隙間を生じる欠点を( )という。縫い目スリップ
ミシン針は縫製時の布への影響を考えると( )ことが望ましいが、( )針は振動曲がり、折れなどの問題を引き起こしやすいので、布の厚さや縫い糸の太さなどを考慮して適切な針を選択しなければならない。細い
ミシン針番号の数値は大きいほど( )針になる。太い
縫製時にミシン針によりニットの構成糸を切断することがあり、この縫製欠点を（ ）という。地糸切れ
ミシンのステッチ形式のひとつで、糸のループに同じ糸のループが通ることを( )という。自糸ルーピング
二重環縫いミシン(ステッチ形式401)のステッチは、1本の針糸と1本のルーパーが( )して形成される。他糸ルーピング
スーツのオーダーメイドに使用されることがある「ふらし芯」をミシンでとじ付ける場合には、( )ミシンが用いられる。すくい縫い
伝導、対流、放射による放熱を顕熱移動といい、水分の蒸発による放熱を( )移動という。潜熱
寒冷時には末梢の皮膚血管を収縮させ、放熱を少なくする。これだけで不十分な場合は( )などにより熱産生を増加させて体温の低下を防ぐ。これを自律性体温調節という。ふるえ
人体において容積のわりに表面積が大きい( )は熱放散に有効であるため、暑熟時は被覆しないほうがよい。四肢部
自律神経系は意思とは関係なく働く神経系であり、( )が優位なときは、心拍数が高くなり血管が収縮する。交感神経系
基礎代謝は、人が生命を維持する最小限度の産熟量をいい、快適温度で食事誘発性熱産生もなく、覚醒状態で( )の条件下での熱量である。仰頤位
衣服圧の単位として用いられる1hPaとは( )である。 0.1kPa
人体面に垂直方向に加わる衣服圧は布のたて方向の張力とよこ方向の張力、および衣服圧がかかる人体の該当部位の( )から予測される。曲率
むくみを抑制するためには、( )の膨隆・弛緩によるポンプ作用を促進し、未梢の毛細血管から静脈を通って血液を心臓に戻す静脈還流が重要である。骨格筋
衣服内の気候は、衣服と皮膚の間の微空間の温度、湿度であり、その快適域は温度( )、相対湿度50土10%RHであるといわれている。 32土1℃
衣服が汗や雨などの水にぬれると、保温性が低下する。それは水の熱伝導率が空気の( )であることに起因する。約25倍
